Как я два месяца путешествовала по Ирану одна: автостоп, общение с местными и ночёвки в пустыне
Там я научилась доверять незнакомым людям и нисколько об этом не пожалела.
Некоторые туристы опасаются ехать в Иран из-за угрозы терактов и строгих законов шариата (например, в стране запрещён алкоголь и действует дресс-код как для женщин, так и для мужчин). Меня зовут Оля, и осенью 2024 года я отправилась в эту исламскую республику, не испугавшись стереотипов, и провела там почти два месяца. Изначально в планах была более короткая поездка, но мне настолько понравилось, что я сдала обратный билет и продлила визу. В этой статье расскажу, насколько безопасно путешествовать по Ирану, а также сколько денег на это ушло.
Почему я решила отправиться именно в Иран
Я всерьёз задумалась о поездке, когда увидела фотографии иранской природы. Особенно меня поразили снимки с острова Ормуз: на них были потрясающе красивые ландшафты, разноцветные горы и красные пляжи с прозрачной водой. А ещё я узнала, что в Иране есть другие острова и живописные вершины — в частности вулкан Дамаванд. Они и стали главной целью моей поездки.
Я спланировала поездку за месяц и в октябре 2024 полетела в Тегеран — столицу страны. Обычно я путешествую одна, ночую в палатке или хостелах и езжу автостопом — для меня это привычно и комфортно. Иран не стал исключением, и никаких проблем, связанных с этим, у меня не возникло. Оказалось, что там относительно безопасно, бюджетные варианты размещения есть во многих крупных городах, а водители охотно останавливаются, чтобы подобрать пассажиров.
Что я успела посмотреть в Иране: план путешествия
За два месяца в стране мне удалось посетить основные достопримечательности, побродить по улочкам Тегерана, увидеть инопланетные пейзажи пустыни Деште-Лут, взобраться на вулкан и побывать на островах. Здесь — локации, которые произвели на меня самое сильное впечатление.
Примерный маршрут: через всю страну к иранским островам
Так получилось, что основные цели путешествия находились в противоположных частях страны: Тегеран и Дамаванд — на севере, а Ормуз и другие острова — в Персидском заливе, то есть на самом юге. Я решила, что это отличная возможность посмотреть главные туристические достопримечательности по пути.
Когда я отправилась в обратный путь до Тегерана (оттуда было удобнее вылетать в Стамбул, следующую точку моего путешествия), то выбрала другой маршрут и посетила в том числе интересные места на востоке Ирана, потом на западе и самом севере. Благодаря этому я побывала почти во всех городах, которые обычно включают в туристическую поездку (Тегеран, Исфахан, Шираз, Кашан, Йезд) а также в менее очевидных местах (на островах).
Тегеран: отправной пункт путешествия
Тем, кто начинает поездку со столицы, я бы посоветовала селиться в северных районах, иначе есть риск получить культурный шок, как это было у меня: центральные кварталы города похожи на огромный рынок. В Иране нет привычных нам гипермаркетов, где можно найти как одежду, так и электронику и предметы для дома, — их роль выполняют отдельные улицы. Например, на одной продаются товары для хайкинга, а на второй — запчасти для автомобилей.
Мой хостел находился неподалеку от одного из подобных торговых кварталов, и каждый раз, проходя по улицам, я испытывала дискомфорт, потому что ещё не успела привыкнуть к бешеному тегеранскому ритму жизни. Зазывалы, постоянный шум и сверкающие вывески сбивали с толку. Приходилось спасаться от хаоса в городском парке.
Чтобы не попасть под колёса, приходилось быть очень осторожной
Кроме того, сильно удивило автомобильное движение в Тегеране. Назвать его опасным и оживлённым — значит не сказать ничего: если ты идёшь пешком, тебя просто не существует. Машины не пропускают людей даже на пешеходных переходах, а мотоциклы постоянно заезжают на тротуары, чтобы не стоять в пробках.
Во вторую ночь в Тегеране я проснулась от звуков работы ПВО: иранские военные пресекли израильскую ракетную атаку. Я не сразу поняла, что это было, и вместе с другими постояльцами хостела вышла посмотреть. Когда мы увидели, что небо чистое, снова разошлись по кроватям. Что произошло, я узнала только утром следующего дня, когда посмотрела видео в новостях.
Всё это меня не напугало, но оставило неоднозначное первое впечатление о городе. Однако затем я посетила северные районы, которые находятся у подножия гор. Жизнь в них совсем другая: улицы тихие, движение не такое напряжённое, есть стильные кафе, рестораны и красивые здания. Погуляв там, я подумала, что Тегеран не так уж и плох.
На севере города мне встречались относительно тихие улицы, аккуратные дома и много зелени
Вулкан Дамаванд: восхождение на высшую точку Ближнего Востока
Из Тегерана я первым делом отправилась в деревню Полур: там, на высоте 2 250 метров, находится базовый лагерь для восхождения на вулкан. После него есть еще два: на 3 017 и 4 240 метрах. Я планировала посетить все и, если получится, подняться на вершину.
Высота спящего вулкана Дамаванд — более 5 000 метров. Это символ Ирана и самая высокая гора Ближнего Востока. Я ещё никогда не поднималась на такую высоту, но мне сильно хотелось попробовать. При этом я понимала, что это довольно опасно (может развиться горная болезнь из-за кислородного голодания), поэтому решила действовать по обстановке и ориентироваться на своё состояние.
До Полура я добралась на автобусе из Тегерана, а последний отрезок пути до лагеря проехала автостопом. Первый такой опыт в Иране был спокойным: мне попался дедушка, который всю дорогу молчал.
Издалека Дамаванд выглядит как обычный вулкан с острой вершиной
В базовом лагере я поселилась в чём-то наподобие хостела. Мне обещали кровать по цене места под палатку, за 1 000 000 риалов (около 85 рублей на март 2025 года, осенью курс был немного хуже). Но на момент оплаты я об этом забыла и отдала в два раза больше. Также в лагере все иностранцы должны были оформить разрешение на восхождение за 50 долларов (4 200 рублей). Не совсем поняла его смысл, но представила, что это гарантия того, что в случае чего меня спасут.
Я переночевала в базовом лагере и пошла ко второму. Дорога была не особо живописной, но эмоции всё равно зашкаливали: я не могла перестать восхищаться, что вулкан находится всего в полутора часах езды от столицы. В первый день удалось пройти 13 километров и набрать 800 метров высоты. Идти было несложно, но жарко.
В лагере стояла мечеть, которая на фоне вершины выглядела очень необычно. Она оказалась закрыта, но в смежном помещении я нашла комнату с матрасами, где и расположилась на ночёвку. Было холодно, каменное помещение совсем не прогревалось, но зато удалось поспать прямо на склоне вулкана!
На третий день я пошла дальше и всю дорогу смотрела на вершину: она казалась такой доступной и манила блестящим на солнце снегом, погода была идеальной, я чувствовала себя хорошо. Но на 3 600 метрах испугалась: не знала, как поведёт себя мой организм, а рядом не было никого, кто мог бы быстро оказать помощь. Я до сих пор не понимаю, как так вышло, потому что слышала, что на Дамаванде всегда полно людей. Но в эти дни там было всего двое отважных: я и Александр, спортсмен и гид из России, с которым мы пересеклись, когда он спускался.
Так я приняла непростое решение прогуляться до штурмового лагеря налегке, подняться немного выше и спуститься обратно на вторую ночь, не добираясь до вершины. Понимаю, что сделала всё правильно, но в тот момент злилась: могла бы и дойти до конца, ведь была так близко.
Город Кашан: уютные дома и солончаковая пустыня
В небольшой городок Кашан немного южнее Тегерана я отправилась сразу после неудачного восхождения. На контрасте со столицей он приглянулся мне с первых минут: было приятно гулять, когда тебя каждую минуту не норовит сбить машина или байк. Мне понравилось бродить по извилистым переулкам, арочным галереям вокруг базара, неожиданно находить в укромном уголке какой-нибудь магазин, красивую дверь или небольшую мечеть.
Основная часть Кашана состоит из узких улочек, одноэтажных глиняных домиков, в основном обшарпанных, и огромного количества заброшенных зданий. Бывший город шикарных дворцов, где любила отдыхать знать, в 1778 году разрушило землетрясение. Его отстроили заново, но только частично — поэтому вокруг много руин. С одной стороны, это выглядит печально, с другой — кажется, что находишься в какой-то компьютерной игре или среди декораций из фильма.
А в хостеле я познакомилась с ещё двумя путешественниками — из Малайзии и Китая. Вместе мы побывали на солёном озере Намак и в пустыне неподалёку. Увидеть её было моей большой мечтой: раньше я думала, что солончаки (так называется особый тип почвы) с потрескавшейся шестиугольниками поверхностью есть только в Латинской Америке. Оказалось, это не так. Там же я исполнила другую мечту и переночевала в палатке в пустыне.
Это я радуюсь тому, что исполнила давнюю мечту
Острова Ормуз, Кешм и Хенгам: нетипичный Иран
В состав Ирана входят несколько островов, самые крупные и известные из них — Киш, Ормуз, Кешм, Хенгам и Лаван. Они отличаются от материковой части ландшафтом и населением: на многих из них живут не персы, а арабы, индусы, африканцы и смешанные народы.
Жизнь там тоже другая: иранцы приезжают туда отдыхать, так что порядки более свободные. Например, кое-где девушки могут не носить хиджабы и купаться на одном пляже с мужчинами без буркини — специальных костюмов, покрывающих почти всё тело. Большая часть населения занята в рыболовном промысле и туристической сфере или имеет свой небольшой бизнес: хостелы, кафе или магазины этнической одежды. Приезжие в основном отдыхают на пляжах и смотрят природные красоты.
Мне показалось, что там не нужно постоянно вертеться, чтобы выжить, как это вынуждены делать многие иранцы. Наоборот, можно легко довольствоваться малым. Я почувствовала себя на островах настолько расслабленно, что осталась на две недели вместо запланированной одной. Успела побывать на Ормузе, Кешме и Хенгаме.
Первым посещённым островом стал Ормуз, куда я добралась на пароме из порта Бендер-Аббаса. Там стояла жара до +32 °C (и это в ноябре!), и поначалу было очень тяжело. Природа оказалась не слишком гостеприимной: от строго очерченных скалистых вершин гор до песка, который не щадил и забивался повсюду, высушенных растений с острыми шипами и едкой соли, из которой практически целиком состоит остров.
Однако там также нашлись красные скалы, бледно-жёлтые пляжи, удивительный чёрный песок, который сиял на солнце и под луной, солёные реки и озёра, радужные пещеры. Всё это покорило меня своей красотой и необычностью.
Там я лазала по пещерам и горам, купалась в море, пробовала на вкус кристаллы соли, играла на гитаре под бамбуковой крышей с иранскими путешественниками и гуляла по пустынным улицам единственного городка. Туристический сезон ещё не начался: иранцы приезжают на острова зимой, так что людей было немного, а я и вовсе оказалась единственной иностранкой.
Местные занимаются йогой по утрам, наслаждаются солнцем, провожают закаты на крышах домов. На Ормузе также есть вечеринки, но это не шумные тусовки с громкой электронной музыкой, а домашние джемы с живой музыкой и традиционными песнями.
На одну такую вечеринку пришла полиция: стражи закона возмущались, что люди разного пола отдыхают вместе, и задавали вопросы о моём внешнем виде (я была в шортах и, как некоторые другие девушки, с непокрытой головой). Я прошмыгнула в комнату, чтобы быстро переодеться в штаны, но на меня всё равно обратили внимание. Проблем у хозяйки не было, а мы отделались воспитательной беседой.
Ормуз (да и другие острова) мне понравился: создалось впечатление, что там оказываются только те, кому по зубам местная суровая природа и кто не вынужден постоянно куда-то бежать. Уезжать не хотелось, но мне ещё слишком многое предстояло увидеть в Иране.
У местных я научилась любоваться каждым закатом
Пустыня Деште-Лут: пейзажи в духе «Дюны»
Туда я отправилась после островов. На тот момент я была с Вовой — моим другом, который тоже находился тогда в Иране: мы встретились на Ормузе и неделю путешествовали вместе. Сперва я не хотела ехать в ещё одну пустыню, потому что очень устала от жары, но в итоге ни капли не пожалела: ландшафты Лут до сих пор стоят у меня перед глазами. Песчаные барханы причудливых форм возвышались среди десятков километров дюн — выглядело совершенно невероятно.
Мы провели в пустыне всего полтора дня: добрались автостопом, заночевали в палатках, посмотрели на звёзды и Млечный путь перед сном, а на следующее утро пошли исследовать окрестности. Выбирались на попутных фурах, когда стало слишком жарко.
Масштабы пустыни можно понять, разглядев в левом нижнем углу силуэт Вовы
Как я добралась до Ирана и передвигалась по стране
Виза в страну россиянам нужна, оформить можно в посольстве или консульстве, предварительно заполнив анкету на сайте МИД Ирана. Стоимость — 40 евро, или 3 680 рублей. Из Москвы каждую неделю летают прямые рейсы в Тегеран, путь занимает всего четыре часа (также есть варианты с пересадками в Турции, но они не дешевле и дольше по времени).
Сэкономить на авиабилетах получится при помощи телеграм-бота низких цен от Авиасейлс. Он создаёт подписку на стоимость и отслеживает аномально дешёвые рейсы.
По самому Ирану я в основном ездила на автобусах, паромах и автостопом. Только пару раз, когда не было другого выбора, использовала такси. Путешествовать на нём очень удобно: в городах все пользуются Snapp! — аналогом нашего сервиса от «Яндекса», а для дальних поездок удобнее заказывать Maxim.
Сеть междугородних автобусов тоже развита отлично, и цены там вполне демократичные. Например, поездка из Тегерана в Кашан (250 километров) стоила 1 500 000 риалов (125 рублей), а за самую дальнюю, из Шираза в Бендер-Аббас, пришлось отдать 4 500 000 риалов (370 рублей). Я всегда покупала билеты прямо перед поездкой, работники автовокзала помогали сориентироваться.
Про автостоп в Иране я не знала ничего, но предполагала, что он будет хорошим, ведь восточные страны известны гостеприимством. Так и вышло: я ни разу не ждала машину дольше 15 минут, водители были отзывчивы и добры.
Впервые на дальнее расстояние я поймала попутку от Полура до Тегерана. Водитель, как и большинство встретившихся мне местных, не говорил по-английски, но это совершенно не мешало ему общаться. Почему-то я не догадалась воспользоваться аудиопереводчиком и переводила только одиночные слова, которые могла разобрать на слух. Сама поездка вышла довольно нервной, зато я выучила несколько слов, в том числе «страна» и «одна», которые потом часто использовала.
За все время поездок на попутках в Иране, а это более 1 000 километров, со мной не случилось ни одной плохой ситуации. Некоторые водители покупали себе и мне еду или угощали тем, что было в машине. Я понимаю, что они делали это от чистого сердца, не желая получить что-то взамен, но мне всё равно было немного неловко.
«Бонусы» автостопа в Иране
Где я жила в Иране
Перед поездкой у меня были забронированы только несколько ночей в хостелах в Тегеране и Ширазе. В столице, чтобы не искать жильё по прилёте, а в Ширазе — просто на всякий случай и чтобы подать заявление на визу.
Привычные сервисы бронирования наподобие Booking и Airbnb в Иране работают плохо: даже если отель там есть, информация может быть неактуальной. Удобнее всего искать варианты сразу на Google Maps, а после лучше уточнить наличие номеров и цену, написав прямиком в отель в WhatsApp или позвонив, если есть иранская сим-карта.
Хостелы: зона, свободная от хиджабов
В хостелах я ночевала первые полторы недели путешествия. Они не особо отличались от мест, где я останавливалась в других странах, кроме пары моментов. В каждом хостеле в стоимость был включён завтрак в формате небольшого шведского стола: даже в самой бюджетной десятиместной комнате гость получал безлимитный чай и кофе, классический завтрак из хлеба, сыра, масла, яиц, огурцов и помидоров, а также сладкое (варенье, мёд и печенье).
Многие хостелы располагались в исторических домах с двориками-риадами. Самыми современными и привычными оказались варианты сети Heritage в Тегеране и Исфахане, а самыми аутентичными — Rashedi Historical House в Ширазе, Friendly Hostel в Йезде и мой любимый Sana Historical Hotel & Hostel в Кашане.
Внутренний двор и крыша с панорамным видом на город в хостеле в Кашане
Ещё там девушки одеваются, как сами хотят: кто-то носит платок, а кто-то ходит в футболке, парни тоже выбирают вещи с коротким рукавом и шорты. Однако это нарушение официальных правил. Когда ближе к концу поездки я вернулась в Исфахан и пришла в хостел по знакомому адресу, дверь оказалась опечатана. Я попыталась узнать, что случилось, и мне ответили: «Мы временно закрыты из-за "несоблюдения правил ношения хиджаба"».
Палатка: кемпинг на скорую руку
Также у меня с собой была палатка. В ней я ночевала на пляжах и островах в Персидском заливе, в горах и парках, например, в Бендер-Аббасе и Сирджане. Местные тоже часто выбираются на природу и устраивают кемпинги прямо в городе. А иногда, если позволяет погода, то и без палаток: например, я не раз видела людей, расположившихся на коврах прямо рядом с машиной на парковке.
Вот так ночуют иранцы — прямо на парковках. Вечером у палаток кипит жизнь
В городах я обычно выбирала парки. Там есть специальные площадки, которые изначально, скорее всего, были предназначены для пикников. Приятные бонусы для путешественников — бесплатные туалеты почти в каждом из них.
Хотя палаткой в парке никого не удивишь, если вы турист, внимание к вам всё же будет приковано. Дальше любопытных взглядов дело заходило редко: только в Бендер-Аббасе, когда я сидела на пляже, несколько мужчин настойчиво хотели познакомиться, но из-за языкового барьера наше общение не задалось.
Я ставила палатку в городском парке в Сирджане, на набережной в Бендер-Аббасе и у моря на Хенгаме
Мечети: ощутить гостеприимство
Ещё два раза я ночевала в мечетях, оба — на острове Кешм и вместе с другом Вовой, который присоединился ко мне на неделю. Мы занимали уголок снаружи на кафельном полу, местные не были против. В деревне Дустку нам даже показали удобное место, а чуть позже принесли фрукты и полноценный ужин — что-то вроде рагу с мясом и картошкой. С утра подали йогурт, который мы съели с хлебом. Ни на что из этого мы даже не намекали, лишь хотели переночевать.
Наше спальное место на Кешме
У местных жителей: гостеприимство и уют
Несколько раз я ночевала в машине-кемпере, на которой мы ездили вместе с путешественником из Малайзии, под открытым небом на ферме в горах, а последние две недели я останавливалась у местных жителей. В большинстве случаев у нас не было никаких предварительных договоренностей, просто меня приглашали в гости, а я соглашалась.
Самой необычной стала первая ночёвка в гостях. Я редко ездила на такси, но в тот день выбора не осталось: хотелось в горы, а автобусов в их сторону из Шираза не предвиделось. На стоянке мы скооперировались с людьми, которые ехали туда же, и разделили стоимость. Дело шло к ночи, и когда водитель узнал, что я не бронировала отель и планирую искать место для палатки в темноте, то предложил переночевать у него дома в соседнем городе Ясудже. Я согласилась, предварительно уточнив, с кем он живёт. Оказалось, что с семьей: женой и тремя детьми.
Никто из семьи не говорил по-английски, но это не мешало нам общаться с помощью переводчика. Женщины отнеслись ко мне очень хорошо, сразу же принесли фрукты и чай, а потом мы все вместе поужинали. Спала в гостиной на коврах — как и на большинстве следующих ночёвок. А в Керманшахе я, например, остановилась у семьи знакомого, с которым мы встретились на Ормузе. Через несколько дней мы вместе поехали в Тегеран и ночевали у его друга недалеко от столицы.
В домах всех этих людей я чувствовала себя желанным гостем, а моменты вместе стали одними из самых ценных за поездку даже для такого интроверта, как я. Особенно меня трогало отношение ко мне матерей — кто-то гладил по волосам и обнимал.
В домах местных я попробовала много национальной еды, которая различается в зависимости от региона
Безопасно ли путешествовать по Ирану в одиночку
Я чувствовала себя вполне спокойно — и гуляя в одиночестве по городам, и ночуя в палатке. К туристам иранцы относятся очень уважительно, хотя иногда и навязчиво проявляют интерес. Из-за этого впечатления остались необычные: вроде приехала изучать новую страну, но было постоянное чувство, что изучают меня.
Так получалось потому, что Иран — не самое популярное туристическое направление, поэтому местные редко видят иностранцев. Особенно в маленьких городах и деревнях. Кто-то просил сделать фотографию на память, кто-то подходил и вежливо уточнял, не нужна ли помощь, а в метро меня обступали компании девушек — просто чтобы поболтать. В общем, я не встретила никакого негатива в свою сторону.
Хотя в хостелах с дресс-кодом всё было не так строго, в других общественных местах лучше покрывать плечи, колени и волосы, чтобы не привлекать лишних взглядов.
Всего пару раз внимание меня напрягло: на узких тёмных улочках исторических районов Шираза, когда один из местных шёл за мной и, несмотря на то, что я отвечала односложно, не прекращал преследование, и в Бендер-Аббасе. В обоих случаях, к счастью, всё закончилось благополучно.
Сколько я потратила на поездку в Иран
Я не старалась экономить, но мой стиль поездок в целом не предполагает крупных трат. А поскольку цены в Иране ниже, чем в России, путешествие получилось довольно бюджетным. В городах я совсем не пользовалась такси, проезд на метро стоил от 50 000 до 150 000 риалов, то есть от 4 до 12 рублей. Чтобы оплатить билет, местные используют специальные терминалы и карту, которой у меня не было, — если на станции не находилось кассира, пропускали бесплатно.
Походы в кафе тоже обходились дёшево: огромная порция кебаба с рисом в переводе на нашу валюту стоила 200 рублей. Килограмм яблок или спелой хурмы в местных магазинах стоил 30 рублей, кофе в кофейне — 100 рублей, бутылка воды — 10 рублей.
Такая порция кебаба стоила всего 200 рублей
Всего на двухмесячную поездку по Ирану я потратила около 80 000 рублей, включая билеты из Москвы в Тегеран (и из Тегерана в Стамбул) и визу со страховкой.
Основными тратами в самой поездке были ночёвки в хостелах (всего около 9 000 рублей), билеты на автобусы и пермит на восхождение. Ещё я купила сим-карту с 5 Гб интернета за 9 000 000 риалов (740 рублей) и арендовала велосипед на Ормузе за 7 000 000 риалов (570 рублей).
🎨 Автор иллюстрации к статье — Кира Кустова.
