Счастье не за горами: как я съездила в Северную Осетию и почему вам тоже стоит
Здесь — самый сбалансированный маршрут на пять дней.
«Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт», — гласит известная поговорка. Но её автор явно никогда не был в Северной Осетии, иначе бы точно понял, что счастье — в горах. Или как минимум в ущельях, древних средневековых городах и живописных водопадах, которые можно найти неподалёку.
Меня зовут Диляра, и недавно мы с друзьями отправились в насыщенное пятидневное путешествие по этому удивительному региону. А как всё прошло — расскажу здесь.
День 1: Владикавказ и знакомство с осетинскими пирогами
Первая остановка на пути к достопримечательностям Северной Осетии — самый большой город республики. Долететь до Владикавказа можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга. Мы летели из столицы, и путь занял около трёх часов.
Выгодные билеты во Владикавказ поможет найти телеграм-бот низких цен от Авиасейлс. Он отслеживает интересующие вас рейсы и пришлёт уведомление, если их стоимость аномально упадёт.
Мы добрались туда вечером и не сразу оценили все природные красоты, которые можно увидеть практически из любой точки города. К счастью, у нас получилось исправить это на следующий же день: с балкона наших апартаментов открывался потрясающий вид на сизую цепь гор и покрытый снегом гордый Казбек.
Когда-то Владикавказ, основанный в 1784 году, был всего лишь крепостью с двенадцатью пушками. А сейчас этот город стал одним из главных центров Северного Кавказа. И удобным пересадочным пунктом на пути в Грузию.
Его улицы — необычная смесь малоэтажных домиков, кавказских балкончиков и зарослей девичьего винограда. Мы сразу обратили внимание на интересную кладку заборов и стен домов. Оказывается, она называется персидской и представляет собой чередование кирпича и речных камней, которых на берегах Терека полным-полно. Как нам рассказали местные, раньше такую кладку часто использовали в строительстве для экономии средств.
Кстати, кусок крепостной стены, которая когда-то окружала Владикавказ, тоже сохранился благодаря смекалке горожан. Кто-то пристроил к ней свой дом, чтобы потратиться на три стены вместо четырёх.
Во Владикавказе бывали многие известные люди — и Александр Пушкин в том числе. В первый день в Северной Осетии мы отправились гулять по центру её столицы и наткнулись на памятник ему: поэт с усталым видом едет на бричке, запряжённой волами. Если повернуть от него на улицу Кирова, то можно выйти к Тереку и полюбоваться набережной.
Ещё одна точка, которую мы успели посетить во Владикавказе, — это проспект Мира. Там находится сразу несколько достопримечательностей, которые стоит увидеть. Например, роскошный особняк купца Оганова с художественным музеем внутри и Театр имени Вахтангова, где режиссёр ставил свои первые спектакли. В общем, если хотите закрыть все культурно-туристические гештальты в максимально сжатые сроки, вам тоже сюда.
В перерывы между посещением музеев мы разглядывали фасады зданий и красивые соборы. Это только звучит не слишком интересно. А на самом деле в Северной Осетии живут люди самых разных вероисповеданий, поэтому во Владикавказе суннитская мечеть соседствует с армянской церковью, а лютеранская кирха — с православными храмами.
Нам не удалость, но вечер также можно провести в театре: их здесь очень много. Если вам повезёт оказаться в городе в конце недели, есть шанс попасть на представление конного театра «Нарты».
Небольшой совет: если едете в Северную Осетию в тёплое время года, не стоит брать с собой слишком открытую одежду. Лучше, чтобы шорты и юбки были лишь чуть-чуть выше колен, глубокие вырезы также не приветствуются.
Чем заняться во Владикавказе
Где (и что) поесть во Владикавказе
Местная кухня никого не оставит равнодушным! Обязательно попробуйте осетинские пироги с разными начинками — из листьев свеклы, с сыром или мясом. Ещё есть лывжа — пряный суп из мяса и картофеля, щедро сдобренный чабрецом, и чанах — жаркое из мяса и овощей в горшочке, закрытом лепёшкой.
Мы пробовали все эти блюда в ресторанах «Къона», «Старый мост», «Куырой» и «Фыдджынта», но хороших мест в городе много. Можно ориентироваться на отзывы на карте и удобное местоположение.
День 2: Мидаграбинские водопады, Даргавс и Кармадонское ущелье
Чтобы без пробок и суеты доехать до природных достопримечательностей региона, на следующий день мы встали на рассвете, сели в машину и отправились к Мидаграбинским водопадам. Добираться до них около двух с половиной часов по дороге, от которой буквально захватывает дух: приходится петлять по серпантину, ехать вдоль глубоких пропастей и стараться не отвлекаться на умопомрачительные виды. Так что, если вы не самый опытный водитель, лучше перестраховаться и найти гида с машиной или заказать экскурсию.
До некоторых мест можно доехать на такси: оно (по московским меркам) совсем недорогое. Общественный транспорт тоже есть, но до многих населённых пунктов маршрутки ходят крайне редко.
Оставив машину на парковке, мы пошли к сказочной долине водопадов пешком. Путь, пролегающий по камням и шатким мостикам над бурными реками, занял около 40 минут. Водопадов вокруг много: маленьких и огромных, сезонных и постоянных. Самый большой, Зейгалан, достигает в высоту 648 метров!
Если хотите увидеть потоки в самый пик, приезжайте летом или в первую половину осени. Зимой вода замерзает, таяние ледника почти прекращается и водопады замирают.
Ещё один совет: погода в горах непредсказуема: пока мы возвращались на стоянку, нас догнал дождь. Поэтому обязательно берите с собой непромокаемую обувь, ветровки и дождевики.
Топ-5 водопадов России
Нашей следующей остановкой стал Даргавс, знаменитый кавказский город мёртвых. Это большой некрополь, где аланы (представители племён, которые жили на этой территории) хоронили родных в XIV–XVIII веках. Мы молча гуляли по извилистым дорожкам мимо наземных и полуподземных сооружений и пытались представить масштаб: в склепах покоится около 10 тысяч человек.
Как нам поведал интернет, эти сооружения из камней специально разместили на сухом месте, продуваемом всеми ветрами. Благодаря таким климатическим условиям тела не разлагались, а мумифицировались. А сохранившаяся одежда и предметы быта дали археологам (и нам) примерное представление о том, как жили люди 700 лет назад.
За полчаса от Даргавса мы доехали до Кармадонского ущелья, путь к которому проходит среди живописных одиноких скал. В 2002 году там произошла трагедия — сход ледника Колка. Погибли и пропали без вести актёр и режиссёр Сергей Бодров, съёмочная группа фильма «Связной» и артисты театра «Нарты». У разрушенного тоннеля создан печальный мемориал, у которого всегда много цветов.
Мы ненадолго остановились у памятника и почтили память, но вскоре пришло время уезжать: приближался вечер, а нам нужно было ещё добраться до места ночёвки. Им стал горный посёлок Мизур.
Плюс именно такого маршрута — по пути нам встретилась одна из самых узнаваемых достопримечательностей Северной Осетии. Огромный монумент Уастырджи, одному из героев кавказского эпоса, установлен на высоте 22 метров. Согласно осетинским верованиям, он является покровителем путников и всех отважных мужчин.
Близко мы подходить не стали и сфотографировали его издалека: женщинам нельзя приближаться к святилищу, об этом предупреждает табличка.
День 3: Мизур, Цейский ледник и придорожное искусство
Мизур, где мы остановились на ночь, оказался совсем небольшим. Там мы не увидели даже названий улиц, у каждого корпуса дома — свой номер. Тяжело было поверить в то, что в советское время жизнь в этом размеренном посёлке кипела. Здесь процветала обогатительная фабрика, работающая со свинцово-цинковой рудой. Местные говорят, что, когда многие товары были дефицитными, за покупками приезжали именно сюда, потому что продовольствия здесь было больше, чем во Владикавказе.
Сейчас Мизур — тихое осетинское поселение в горах. Пока мы гуляли по посёлку, успели прочувствовать деревенскую атмосферу в полной мере. Мимо нас пробегали дети, весело болтающие на осетинском языке. Люди вокруг никуда не торопились, отдыхая на скамейках, скрытых от солнца навесами. На крутых склонах кричали козы, а рядом с магазинчиками паслись коровы.
Также от Мизура удобно ехать до Цея, куда мы и направились после того, как немного передохнули. Это ущелье, образованное двумя хребтами, где находится Цейский ледник. Туда нам предстоял подъём. Для этого не понадобилась специальная подготовка, главным было надеть удобную обувь.
Сначала мы шли по лесу и берегу бурлящей реки, а затем перебрались по камням недавно сошедшего селя к месту, откуда открывался панорамный вид на древнюю и мудрую гору Монах. Путь закончился у самого ледника, который с каждым годом тает всё быстрее. За последние 150 лет он ушёл вглубь ущелья на 700 метров. Самым красноречивым доказательством этого стала река неподалёку, полностью состоящая из талой воды. Дорога в один конец заняла несколько часов. Стоимость посещения эко-тропы до Цейского ледника — 100 рублей.
Рядом с Цейским ледником находится его брат — Сказский ледник. Когда-то они были одним целым, но из-за таяния разделились. На него ведёт канатная дорога. Стоимость билета на неё — 800 рублей в выходные и 600 рублей в будни. Также можно подняться пешком.
Было грустно уходить с ледника: настолько нас поразили пейзажи в ущелье. Но обратный путь оказался не менее красивым и проходил по Транскавказской магистрали к Зарамагскому водохранилищу. Резервуар здесь появился в 2009 году, став частью инфраструктуры ГЭС. На его поверхности видны круглые садки, в которых разводят форель.
На смотровой площадке перед водохранилищем установлен портрет Коста Хетагурова — осетинского поэта и этнографа. Правда, различить, что это именно человеческое лицо, можно только отойдя от арт-объекта на большое расстояние. Ну, или прямо с магистрали.
Вообще, на дорогах Северной Осетии можно встретить много произведений искусства. Это и колесо Балсага, и осетинская буква Æ, и зеркальный барс, и висящий прямо на скале рог изобилия.
День 4: конная прогулка по горам
Четвёртый день в Северной Осетии мы решили провести менее насыщенно: после трекинга по ледникам и долгой дороги хотелось немного выдохнуть. Идеальным выходом стала конная прогулка по горам — то, что стоит сделать в республике, если вы любите активный отдых и животных. Найти варианты выездов можно в соцсетях или здесь: их всегда предостаточно.
Мы заранее договорились с организаторами, и нам заказали комфортный трансфер из Нижнего Мизура в Верхний на внедорожнике. На базе горцы с ослепительно-белыми зубами напоили нас горячим травяным чаем, а один из них даже поведал нам, как однажды неудачно съездил в столицу. Рассказал, что на башни Москвы-Сити больше ни за что на свете не полезет, потому что боится высоты. Мы, конечно, взглянули на него с удивлением: странно было такое слышать, учитывая, что он всю жизнь провёл на высоте 1 500 метров над уровнем моря. Но в ответ на наш немой вопрос мужчина только успехнулся: «Горы — это совсем другое!».
Когда собрались все участники прогулки, нам провели инструктаж, объяснили, как садиться на лошадь и ей управлять. Предупредили, что кони пойдут по самому краю пропасти, но бояться не надо: они ни за что не сбросят и не упадут. Когда все расселись, лошади отправились в путь длинной вереницей: казалось, что на время мы попали в прошлое или какой-нибудь приключенческий роман. Ничего больше на этот день у нас запланировано не было, но впечатлений от нескольких часов верхом хватило с головой.
День 5: Кадаргаванский каньон, река Фиагдон и Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В последний день путешествия мы покинули Мизур и направились в знаменитый своими целебными источниками Фиагдон (это название носит и село, и река). Первая остановка во время 45-минутного путешествия — Кадаргаванский каньон. Постояв на краю пропасти, на дне которой ревёт бурная река, и в полной мере ощутив огромность мира, мы ненадолго подошли к зеркальному барсу. Да, именно здесь, на скале, установлен этот арт-объект. Только лучше держитесь от него подальше: несколько экстремалов, желающих сделать с ним фото, поплатились жизнью.
В следующий раз мы остановились совсем скоро у селения Дзивгис, где находится древняя крепость. Оборонительные сооружения с множеством бойниц почти сливаются со стеной, а внутри находятся пещеры, где когда-то могли укрыться сотни бойцов. Можно подняться и увидеть всё своими глазами — правда, так получится сделать, только если вы приехали до всех туристических групп или в несезон.
После Дзивгиса нас ждали финальные штрихи поездки: посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, который считается самым высокогорным монастырём России, и заброшенный средневековый город Цмити. Здесь сохранилось множество родовых башен (такие сооружения когда-то использовались для жилья и обороны) и несколько склепов, всё поросло цветами и травами. Мы прогулялись по тропинкам вдоль них, в последний раз подышали свежим горным воздухом и повернули назад. Пришло время возвращаться обратно к цивилизации.
Впечатление от поездки
Лучшее в Северной Осетии — это люди, которые там живут. Они добры и невероятно гостеприимны. Как-то раз мы стояли под дождём и ждали такси. Мужчина, у дома которого мы переминались с ноги на ногу, вышел и пригласил нас, совершенно незнакомых людей, к себе, чтобы напоить чаем и дать возможность высушить одежду. А о потрясающих видах даже говорить не стоит: их нужно только видеть.
Единственная трудность, которая может вас поджидать во время поездки, — отсутствие удобного общественного транспорта. Но нас, к счастью, эта проблема не коснулась, потому что мы ездили на личном автомобиле.
