Сафари в Уганде: как я увидела львицу на охоте и ночевала рядом с бегемотом
А ещё промокла у самого мощного водопада в мире.
Меня зовут Ульяна, и этот год я начала в Уганде — отправилась в соло-путешествие по Африке, где волонтёрила и изучала жизнь местных. Первые дни я провела в саванне: ночью следила за бегемотами, которые жевали траву у моей палатки, а днём — с восторгом наблюдала за жирафами и слонами. В этой статья я расскажу, как оказалась в Африке, что меня больше всего поразило и во сколько обошлось сафари.
Дорога до Уганды
Уганда была моей второй страной во время путешествия по Африке, поэтому я летела туда из аэропорта Килиманджаро в Танзании. Но в Уганду летает много рейсов и из России с пересадками в ОАЭ. Так, обратно в Москву я возвращалась как раз через Дубай — успела погулять по городу и встретиться с друзьями.
Виза и обязательные вакцины
Получить визу в Уганду просто: необходимо заполнить анкету на сайте, прикрепить документы и оплатить взнос в 50 долларов. По этому документу можно находиться в стране 3 месяца и затем продлить визу, если не захочется уезжать. Сделать это можно дважды — сначала на один месяц, а потом — на два в департаменте по иммиграционным вопросам МВД Уганды.
Делают визу очень быстро, мне прислали одобрение меньше чем через сутки. По прилёте её просто вклеивают в паспорт. Но у всего процесса есть два подводных камня:
- Оплачивать визу нужно с зарубежной карты.
- Из обязательных документов, помимо паспорта и билетов туда-обратно, нужно иметь сертификат на английском о вакцинации против жёлтой лихорадки. Прививку сделать несложно — получаешь направление у терапевта и затем записываешься в клинику. Лучше поставить за месяц до путешествия. Сертификат, кстати, действителен пожизненно.
На сафари через всю страну
Я жила и волонтёрила при школе Rebuild Hope Foundation в небольшой деревне под городом Джинджа. Я преподавала детям английский, занималась ремонтом и фандрайзингом — мы с другими волонтерами собрали 2,5 тысячи евро на строительство нового здания школы. Всё происходило на юге Уганды. Это место считается очень туристическим — оно находится на берегу озера Виктория и здесь берёт свое начало Нил. Но, несмотря на это, туристов на улицах я почти не видела.
Самый популярный национальный парк Murchison Falls находится в совершенно другой части Уганды, в 300 километрах от Джинджи. В поездке мы были компанией из 5 человек: я, две девушки из Австралии и Южной Кореи, а также водитель и основатель организации, в которой мы были волонтёрами.
Как бесплатно путешествовать с помощью волонтёрских программ, прочитайте в этой статье.
Чтобы добраться до парка, мы выехали в 4 утра, за 8 часов проделали путь через всю страну и прибыли в стартовую точку нашего сафари.
Самый мощный водопад в мире и краснопопые бабуины
Путешествие по национальному парку началось со встречи с бабуинами, которые блокировали нам дорогу и вынюхивали еду, пока мы ехали к месту первой остановки. Кормить их было нельзя — всё съестное нужно выкинуть перед въездом в парк. Иначе есть риск, что животные нападут на туристов и разворошат всю машину.
После полудня мы наконец добрались до водопада Мёрчисона, самого мощного в мире. Сначала был просто слышен сильный шум — масштаб мы осознали только во время небольшого трекинга.
Водопад проходит через очень узкое ущелье, а потом падает с 45-метровой высоты. У меня даже закружилась голова, когда я заглянула в «Котёл Дьявола». Так называется место падения потока в реку — всё бурлит, кипит и грохочет. Вода долетала до нас даже с большого расстояния — я промокла насквозь. А ещё над водопадом всегда держится радуга, можно любоваться ею, пока охлаждаешься после трекинга под палящим солнцем.
Здесь было исключение из правил — нам разрешили покормить бабуинов ананасами.
Кемпинг, где куда любят заходить бегемоты
Отдельного внимания заслуживает место, в котором мы жили. Это моя любимая часть всего путешествия. Red Chilly Rest Camp — кемпинг в самом центре национального парка. Там нет Wi-Fi, электричество включают три раза в день, но зато вокруг вас бродят бегемоты и пумбы (официально их называют бородавочниками).
В первый же вечер в кемпинге управляющий подошёл к нам и предложил «посмотреть на Глорию». Мы не поняли, о ком идёт речь. А, когда тихо зашли за угол дома, увидели — в десяти метрах от нас мимо домиков осторожно шла бегемотиха. Как оказалось, она любит гулять по территории. И совсем недавно у Глории родился малыш, который ходит за ней хвостиком.
В темноте парочку практически не видно, и ступают они, несмотря на свой большой размер, совсем бесшумно — слышно только, как чавкают, когда жуют траву. Так, в эту же ночь моя соседка по палатке проснулась от причмокивания вблизи. Она выглянула наружу, чтобы проверить, кто источник шума — оказалось, это были Глория с малышом.
Страшно совсем не было — скорее, проснулось какое-то детское любопытство. Да и тяжело было поверить, что это всё реально. Хотелось ущипнуть себя и проверить — я действительно сейчас ночую в палатке в Уганде, а в паре метров от меня огромный бегемот жуёт траву?
В следующую ночь эта парочка подкараулила меня у туалета. Я уверенно поворачивала к палатке, когда в темноте Глория и детёныш пронеслись мимо меня галопом. Я их напугала — и они меня ничуть не меньше, чуть не задавили!
Не только бегемоты заходили к нам в кемпинг. Самые частые гости — бородавочники. Их любимым местом была лужайка, на которой они становились на колени (чтобы дотянуться до земли) и жевали траву. Иногда сюда ещё забегают обезьяны, поэтому еду в палатках хранить было нельзя, как и оставлять тапочки на улице — была вероятность, что они понравятся бабуинам.
В поисках животных: сафари в саванне
Глория в первую ночь сыграла роль будильника. В 5 утра мы уже были на ногах — в полной темноте и под пронизывающим ветром ехали на большом сафари-джипе в саванну. Стучащими от холода зубами мы пытались позавтракать «ролексами» — такое гламурное название дали местному фастфуду: на лепёшку кладут омлет и овощи, а потом заворачивают в ролл.
Первыми животными, которые нам повстречались, были слоны, антилопы и буйволы — но не простые, а «чушпаны». Так я адаптировала на русский слово losers, которое использовал гид. И пали они так социально, потому что с ними не было самок — вот и думайте.
Проехав чуть дальше, мы повстречали множество жирафов и отдыхающих в лужах гиен. Чтобы не упустить ни одно животное, мы разделились на две группы и внимательно всматривались в каждый куст на нашем пути. Особенно внимательно группы на сафари «охотятся» за львами. Нам не очень повезло. Одного мы заметили в кучке веток, когда он сладко спал ранним утром. Мы уже не верили, что найдем другого, более активного льва. Но вдруг машина резко притормозила и наши гиды начали громко перешёптываться: «Симба-симба». С местного языка суахили это переводится как «лев».
В высокой траве спряталась львица. Она медленно-медленно шла по направлению к стаду антилоп. В тот момент я чуть не расплакалась от всего происходящего — перед глазами был самый настоящий National Geographic.
Минимум полчаса мы развлекались тем, что по очереди смотрели в бинокль на большую охотящуюся кошку, следя за каждым её движением. И хотя она прошла за это время не больше пары метров, оторваться от происходящего было просто невозможно.
Чем закончилась её охота, нам узнать не удалось — она могла продолжаться ещё несколько часов, а нас уже ждали крокодилы в Ниле.
Крокодилы, бегемоты и бёрдвотчинг
После обеда была вторая часть сафари — прогулка на лодке и слежка за бегемотами и крокодилами. Во время этой поездки гиппопотамы открылись для меня с новой стороны — они оказались невозможно забавными. В воде держатся стайками и очень смешно ныряют — как подводные лодки. Но самое интересное происходит, когда кто-то специально (а может, и нет) нарушает чьё-то личное пространство. Начинается драка — и здесь уже не до шуток. Бегемоты, несмотря на свое очарование и кажущуюся неуклюжесть, очень сильные и жестокие. Их боятся и львы, и крокодилы. А последние, кстати, вопреки своей дурной славе, спокойно отлеживали бока на солнце. Ни один из крокодилов не удосужился даже пошевелиться или подплыть к нам.
За кем интереснее всего было наблюдать, так это за людьми в лодке. С нами плыли фанаты бёрдвотчинга (наблюдение за птицами в живой природе), а эта часть Уганды славится множеством пернатых. Сложно передать словами восторг десятка человек с биноклями, у которых получалось заметить какой-нибудь птичий хвостик в ветках.
Бёрдвотчинг и я — из разных вселенных. Приличия ради я смотрела в ту же сторону, но меня куда больше привлекали бегемоты.
Ради чего ехать и сколько будет стоить такое удовольствие
Такая поездка бесценна. И, как бы парадоксально это ни звучало, но для меня самая яркая часть этого путешествия — не само сафари. Я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю о Глории и о том, как мы с подружкой тихо хихикали в палатке, пока она проходила мимо нас ночью. И, конечно, в сердце навсегда останутся похрюкивающие бородавочники, смешно жующие траву на коленках. В эти моменты я ощущала себя в героиней мультфильмов «Король Лев» или «Мадагаскар».
Сколько я потратила на это приключение:
- 395 долларов стоила трёхдневная поездка от организации, в которой я волонтёрила. Сюда входил: трансфер через всю Уганду, проживание в кемпинге, плата за два дня в национальном парке, прогулка на лодке по Нилу и трекинг к водопадам.
- 150 долларов (на троих) мы заплатили за открытый джип для сафари и гида.
- Около 100 долларов ушло на еду.
Итого: за всю поездку я потратила чуть больше 500 долларов (около 45 тысяч рублей на сертябрь 2024 года). Для сравнения — в Танзании мне предлагали примерно такой же тур, но за 200 долларов в сутки без еды. Считается, что в Уганде одни из самых доступных сафари в Восточной Африке.
Наглость и аккуратность: советы по безопасности напоследок
Если почитать в интернете про Уганду, можно быстро испугаться и передумать ехать. Но делать этого ни в коем случае не стоит! Важно лишь быть осторожным и не лезть на рожон. За две недели в Уганде я ни разу не почувствовала себя в опасности. Из моих личных лайфхаков:
- Возьмите как можно меньше вещей, чтобы не таскаться с чемоданами и не переживать лишний раз о воришках.
- Не рискуйте и воздержитесь от сольных прогулок, особенно вечером и ночью. Лучше максимально окружить себя местными, которым сможете доверять. Например, найти локального гида, который будет сопровождать вас во время всего путешествия.
- Выбирайте официальные шаттлы, а также такси и байки по знакомству — вам могут посоветовать кого-то в отеле. Ещё один вариант: через сообщества путешественников связаться с теми, кто уже был в Уганде — они точно помогут с контактами на местах. Не соблазняйтесь дешевизной общественного транспорта. Он очень непостоянный, небезопасный и совершенно неудобный.
Мой самый главный лайфхак: будьте уверенными в себе и немножко наглыми! Не бойтесь говорить «нет», не выслушивайте приставучих людей из вежливости и гуляйте с таким видом, будто знаете каждый уголок Уганды. Так вы не позволите воспользоваться вашей доброжелательностью и обойдёте стороной конфликтных персонажей. Африка — хорошее место для тех, кто хочет научиться отстаивать личные границы.
