Районы Стамбула: где лучше остановиться туристу
По мнению редакции ПСЖР и местных экспертов.
В крупнейшем городе Турции очень хорошо, но нужно правильно разместиться. Если поселиться в случайной точке, вокруг будет много шума, туристов, зазывал и обманщиков. Собрали для вас главные районы Стамбула и рассказали, где лучше жить туристу, а в каких местах останавливаться не стоит.
Бейоглу (Beyoğlu)
Для кого: тусовщиков, любителей истории, активных туристов.
Плюсы: много классных ресторанов и магазинов, культурная жизнь, расположение.
Минусы: шумно и многолюдно.
Одно из тех мест, где лучше остановиться в Стамбуле, если вы приехали сюда впервые. Район Бейоглу иногда называют термометром города, потому что в разные эпохи он отражал каждую из вех развития этого мегаполиса: взлёт и падение Константинополя, упадок Стамбула 1990-х годов и так далее.
Возможно, с этим не согласятся жители азиатской стороны (Стамбул находится по обе стороны Босфора, поэтому делится на две части) и те, кто считает её более аутентичной частью города. Но какие-то отличительные стороны Стамбула Бейоглу действительно отражает: этот район одновременно туристический, эклектичный, элегантный, деловой и тусовочный. Здесь очень (очень!) много туристов, так что будьте готовы к тому, что на Бейоглу жизнь кипит 24/7.
С 1950-х годов по начало нулевых Бейоглу находился в запустении, но затем в него заехали представители кино- и модной индустрии, экспаты и туристы. С тех пор здесь много чего отреставрировали, открыли массу маленьких симпатичных кафе, чайных и магазинов — район стал очень популярным.
На знаменитую улицу Сердар-и-Экрем приходят, чтобы рыться в винтажках и искать бриллианты среди вороха необычной одежды. Например, здесь есть магазин под названием Rima Vintage, где продаются исключительно винтажные солнечные очки. Его вы вряд ли пропустите: на полуподвальном окне красуется граффити с изображением французского бульдога и какого-то странного розового младенца, оба в солнечных очках.
Улица Банкалар и квартал Галата
Одна из самых известных улиц района, помимо Сердар-и-Экрем, — это Банкалар (от слова «банк»). Она, как можно догадаться, была и остаётся финансовым центром Стамбула и отражает расцвет Османской империи. Его символом стал культурный центр Salt, открытый в здании бывшего банка. Сейчас здесь находятся и выставочные залы, и музей, и библиотека, и что только не.
В книжном магазине центра можно найти интересные издания о Турции как на турецком, так и на английском языке.
Неоклассические и неоренессансные фасады Банкалара напоминают деловой Лондон, но стоит дойти по улице до знаменитой лестницы Камондо, построенной на деньги богатой сефардской семьи Камондо, и попадаешь уже в… Барселону? Венецию? Рим? Здесь начинается популярный исторический квартал Галата — один из старейших в Стамбуле. Основная достопримечательность, как можно догадаться, — это Галатская башня, которая была построена в XIV веке выходцами из Генуи. На её вершину стоит подняться, чтобы полюбоваться видом на Золотой Рог — залив, впадающий в Босфор.
Улица Истикляль
Что касается улицы Истикляль (от слов «шопинг» и «туристы»), то её вы, скорее всего, не раз видели на фотографиях Стамбула — пешеходная, с кучей магазинов и ретротрамваем посередине, помните? Так вот это, наверное, одно из самых распиаренных в Стамбуле мест. Посетить Истикляль стоит ради так называемых «пассажей», или торговых галерей. Они так и называются — Atlas Pasajı, Çicek Pasajı. Красиво, но многолюдно.
Истикляль, как и любое другое супертуристическое место, изобилует дорогими и/или не очень вкусными ресторанами, но его на задворках можно найти неплохой стритфуд. Например, Dürümzade, где делают отличный дюрюм (это как шаурма, но немного по-другому).
Жить в этой части Бейоглу здорово, если вы приехали, чтобы без устали гулять по городу и смотреть достопримечательности. А ещё провести несколько дней в каком-нибудь бутик-отеле, с балкона которого будет открываться хороший вид. И днём, и ночью (в любое время года) здесь шумно и многолюдно — для постоянного места жительства район подходит, только если вам по душе постоянное движение.
Джихангир (Cihangir)
Этот прекрасный тихий хипстерский район с большим количеством антикварных магазинов — тоже часть большого округа Бейоглу. Он заслуживает отдельного описания.
В Джихангире удачно сочетаются туристические достопримечательности и аутентичные локации. По кварталу разбросаны несколько старинных отреставрированных хаммамов (цены в них выше, чем в других по городу, но зато там точно можно ощутить себя героем сериала «Великолепный век»).
Рядом с Джихангиром есть выход к морю: стильная набережная Galataport Istanbul с красивым видом на Босфор и кучей пафосных кафе и станция парома Каракёй, откуда можно доплыть до районов на азиатской стороне. В общем, если вам надоест там, то выехать из него очень просто.
Несмотря на удобное расположение рядом с достопримечательностями и ресторанами, этот квартал не такой шумный и многолюдный, как кварталы вокруг улиц Истикляль и Банкалар. Здесь к вам не будут приставать зазывалы, вокруг не будет толп экскурсантов, цены в заведениях будут ниже, а их выбор — больше.
Если сворачивать с проспектов, Джахангир вообще очень тихий, уютный и интеллигентный. Здесь много книжных магазинов и авторских мастерских, а ещё именно в этом районе предпочитают селиться творческие люди: например, знаменитый писатель Орхан Памук — его квартира выходит окнами на мечеть Джихангир. В 2012 году он открыл неподалёку Музей невинности, название которого отсылает к одному из его произведений. В нём можно увидеть вещи, которые Памук тщательно собирал по блошиным рынкам и барахолкам — все они иллюстрируют жизнь героев романа и повседневность 1970-х годов.
Если вдруг вы фанат раритетов или просто заинтересовались Музеем невинности, то знайте: хотя фактически его относят к Джихангиру, технически он находится в другом районе под названием Чукурджума (Çukurcuma), который облюбовали хозяева антикварных магазинов и барахолок. Даже если вы не намерены после шопинга тащить домой венский стул, турку XIX века или брошь чьей-то бабушки, здесь просто интересно погулять — владельцы часто выставляют товар прямо на тротуар.
Этот квартал не всегда легко найти на карте, но можно ориентироваться на Галатасарайский лицей и Французскую улицу, которая на самом деле представляет собой лестницу, заставленную столиками кафе и ресторанов.
Вообще, сам Памук описал район как «архипелаг окрестностей, в которых все знают друг друга». Во двориках Джихангира прячутся кафе, где пожилые турки собираются по утрам завтракать, курить и обсуждать политику. Или маленькие семейные заведения со вкусной пахлавой и бесплатным чаем.
Сейчас район популярен среди экспатов: здесь располагается несколько посольств, два элитных лицея (французский и итальянский), а традиционные кафе сменяются модными хипстерскими местами. Поскольку его активно осваивают релоканты, растут цены — жить здесь дороже, чем на азиатской стороне. А ещё это очень холмистый район, так что придётся поднапрячься во время прогулок и порой карабкаться по крутой горке.
Гастрономическая часть Бейоглу
В Бейоглу почти везде можно хорошо поесть. Общая и очевидная рекомендация — избегать сетей и заведений с видом на достопримечательности. Исключение это, наверное, кафе Viyana Kahvesi, где готовят вирусный чизкейк «Сан-Себастьян», облитый шоколадным соусом, дорогой и дико вкусный.
А вот съесть простой, как и всё гениальное, рыбный сэндвич лучше всего на рынке в конце Галатского моста (подходить стоит со стороны Галатской башни). Здесь обычно толпятся рыбаки — профессионалы и любители, один из которых, возможно, и поймал рыбу для вашего бутерброда.
Окупить свои потраченные на спуски и подъёмы силы вы сможете на закате — приходите встречать его в один из многочисленных баров на крыше. Одна из рекомендаций — Monkey Bar, где по вечерам на веранде в буквальном смысле разводят костры.
Бешикташ (Beşiktaş)
Для кого: футбольных болельщиков, студентов, экстравертов.
Плюсы: красивые виды на море, хорошая еда, недалеко от центра.
Минусы: неоднородная архитектура.
Если вы любите футбол, то «Бешикташ» для вас — не пустой звук, а один из самых титулованных футбольных клубов Турции. Возможно, вы захотите сходить на матч на стадионе с прозаическим названием «Водафон Парк» или даже в музей клуба.
Вообще, Бешикташ был и остаётся довольно богатым районом Стамбула на его европейской стороне: недаром здесь есть две крупных резиденции султанов: дворец Долмабахче (сейчас в нём находится музей, который входит в списки лучших достопримечательностей Стамбула) и Йылдыз (там расположен большой красивый парк, где стамбульцы устраивают пикники).
На элитность намекают и цены на жильё, и обилие благополучных пенсионеров, которые прогуливаются по зелёным пространствам вдоль моря.
Несмотря на дворцы и дорогую недвижимость, Бешикташ, по мнению многих любителей Стамбула, сохраняет атмосферу небольшого города, где все друг друга знают. Возможно, этому способствует субботний рынок, на котором можно купить свежей рыбы или какой-нибудь стритфуд. Ещё здесь продают сувениры, и они обойдутся гораздо дешевле, чем на Гранд-базаре.
Также в Бешикташе есть большой университет, а значит, много студентов и вкусного фастфуда. Донер-кебабом в Стамбуле, конечно, никого не удивишь, но один из лучших делают именно в центре Бешикташа — очереди говорят сами за себя. Особо храбрые могут съесть в отдельном заведении ещё одно национальное турецкое (и греческое) блюдо под названием кокорец — овечьи кишки на вертеле.
Даже если вы решите жить не в Бешикташе, приехать сюда всё равно стоит как минимум ради того, чтобы увидеть знаменитую улицу завтраков. Утренний приём пищи — это национальный турецкий спорт: он состоит примерно из двадцати блюд, включая закуски, горячее, каймак (густые сливки) и кофе. Одно из самых старых заведений на улице завтраков — кафе Faruk, одно из самых известных — Çakmak, одно из самых модных — Siyah (в его меню есть веганские опции и кухня других народов, например, фахитас или бургеры).
В Бешикташе комфортно будет поселиться, если вы приехали в Стамбул на подольше или не в первый раз. Он подходит для тех, кто хочет окунуться в более аутентичную жизнь города, а не только увидеть самые популярные локации. С архитектурной точки зрения район впечатляет не так сильно, как Джихангир или Кузгунджук, зато до основных достопримечательностей можно легко доехать на метро, трамвае или пароме.
Где находятся разные районы Стамбула, можно посмотреть на интерактивных картах Короче от Авиасейлс. Там же собраны главные достопримечательности, непопсовые места, а также рестораны и бары, которые стоит посетить.
Эюп (Eyüpsultan)
Для кого: любителей истории и тех, кто в Стамбуле надолго.
Плюсы: близко к центру, но не так дорого, а ещё много деревьев.
Минусы: очень многолюдно по пятницам и в Рамадан.
Про европейский Эюп принято говорить, что это консервативный район Стамбула, потому что здесь много мусульманских святынь, меньше экспатов и не такой космополитичный образ жизни, как, например, в Бейоглу. Эюп с самого начала был исключительно османским — в отличие от многих районов Стамбула, где селились вперемешку греки, армяне, евреи, европейцы и бог знает кто ещё.
Во время осады мусульманами Константинополя в VII веке здесь погиб и был похоронен Абу Айюб аль-Ансари — один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда. В честь него, собственно, и был назван район, а мечеть Эюп Султан стала его знаковой достопримечательностью и местом паломничества для мусульман. Важные чиновники Османской империи стремились быть похоронены рядом с важной святыней, поэтому долгое время Эюп состоял почти исключительно из кладбищ.
Также здесь проходила важная ритуальная церемония опоясывания султанов мечом — в общем, сплошные мистические и религиозные смыслы.
Индустриальный бум не пошёл на пользу району, и до 1960-х годов застройка в Эюпе была хаотичной и промышленной. Хорошая новость заключается в том, что в нулевых правительство решило, что с этим нужно что-то делать, и запустило процесс благоустройства. Теперь Эюп — один из самых привлекательных районов в плане приобретения недвижимости и для постоянного места жительства (иначе мы бы его не рекомендовали!).
И на самом деле консервативный вовсе не равно торжественный или мрачный. Стамбул всё равно остаётся Стамбулом: в Эюпе, как и везде, есть много маленьких кафе, пекарен, цветочных магазинов, ремесленных мастерских — только в этом районе акцент сделан на мастерство резьбы по камню, потому что когда-то местным мастерам нужно было украшать кладбищенские памятники.
Если вы приехали в Эюп на один день для отдыха, обязательно прокатитесь по канатной дороге и поднимитесь на холм Пьера Лоти: со смотровой площадки и из окон кафе открывается великолепный вид на Золотой Рог (очевидно, вдохновлявший писателя Пьера Лоти на творчество).
Кадыкёй (Kadıköy)
Для кого: модных компаний и активной молодёжи.
Плюсы: быстро развивается, но сохраняет аутентичность.
Минусы: много людей, стремительно дорожает.
Сердце азиатской стороны Стамбула и очень прогрессивный район. Он переполнен ресторанами и барами, но проблем со сном возникнуть не должно: после двух часов ночи открыты только несколько бакалейных. Он относительно недорогой, но стремительно входит в моду, и цены растут.
Это модная локация в хорошем, а не «прилизанном» смысле. Богемные рестораны и бары всё ещё соседствуют здесь с традиционными мясными лавками и аутентичными кофейнями. Цены заметно ниже, чем в европейском Стамбуле, а персонажи на улицах и в барах — существенно приятнее.
По степени древности Кадыкёй вполне может соревноваться с Фатихом (о нём рассказали ниже), где сосредоточены исторические достопримечательности Стамбула: в VII веке здесь была греческая колония. В следующем году в Кадекёе должен открыться археопарк, где можно будет посмотреть на археологические находки.
Один пласт истории в Кадыкёе совершенно по-стамбульски перекрывает другой: после греческой колонии здесь был рынок, а в XIX веке развернулось грандиозное строительство вокзала Хайдарпаша. Благодаря ему в районе начали селиться эмигранты из Европы — строители и инженеры, из-за которых Кадыкёй стал первым районом азиатской стороны, способным похвастаться европейской застройкой.
Прямо посреди железнодорожных путей погребён турецкий военачальник Хайдар-паша, который, по легенде, явился начальнику строительных работ в виде призрака и запретил сносить могилу. Где ещё такое встретишь, если не в Стамбуле?
Собственно, с XIX века Кадыкёй является ещё и пересадочным пунктом. В самом сердце района находится большой транспортный узел Сёгютлючешме, откуда ходят автобусы в отдалённые районы азиатской стороны и метробус на европейскую. А ещё отсюда можно организовать путешествие на один день в Эскишехир или Анкару на скоростном поезде.
Кому-то Кадыкёй напомнит Берлин, кому-то Лиссабон, кому-то даже Питер. А некоторые считают его воплощением стамбульского духа. Здесь нужно просто бесцельно гулять, рассматривая живописные развалины и увитые плющом особняки, и останавливаться, чтобы посидеть в уличных кафе.
В этом районе Стамбул менее «приглаженный» — в некоторых частях Кадыкёя я ощущаю себя в атмосфере типичного российского миллионника. Много магазинов и кафе, но они больше для местных, а не для туристов. При этом мне нравится приезжать сюда и гулять: здесь есть несколько красивых парков у воды и протяжённая набережная. А ещё в Кадыкёе большая паромная станция, оттуда можно добраться до любой части Стамбула и до Принцевых островов.
Кадыкёй, как и европейский Бейоглу, делится на части. В основном мы описывали в статье квартал Мода, а есть ещё соседний Yeldeğirmeni. Там раньше проходил фестиваль муралов — теперь можно встретить разрисованную стену.
Ускюдар (Üsküdar)
Для кого: тех, кто ценит аутентичность и тишину.
Плюсы: интересно, много красивых мечетей и необычных мест.
Минусы: по вечерам можно оказаться единственным туристом на улице.
Одновременно традиционный и туристический, многолюдный и провинциальный, Ускюдар любим и местными, и гостями города. Он, как и Кадыкёй, находится на азиатской стороне Стамбула.
Днём здесь может быть шумно, но по вечерам — гораздо спокойнее, чем в Фатихе или Бейоглу. Консерватизм проявляется в отсутствии бурной ночной жизни, переполненных баров и вечеринок. А Кузгунджук, один из районов, входящих в состав округа Ускюдар, так прекрасен, что о нём мы рассказали отдельно.
Кузгунджук (Kuzguncuk)
Очень милый спокойный район на азиатской стороне в Ускюдаре — тут много кафе, симпатичных местных жителей средних лет, неспешно прогуливающихся к морю и обратно, живописных лестниц. Раньше здесь бок о бок жили турки, армяне и греки.
До конца XIX века Кузгунджук был почти изолирован от остальных районов Стамбула из-за ограниченной транспортной доступности, и, кажется, это даже пошло ему на пользу. Сейчас сюда ходит регулярный паром, но ощущение, что ты не в огромном городе, а в маленькой деревушке, сохраняется: люди приезжают, чтобы отдохнуть от суеты и пожить неспешной, немегаполисной жизнью. Здесь даже есть общественный огород, в парке Бостан Сокак. Там же — маленькая художественная галерея и чайная.
С парком граничит улица, застроенная живописными деревянными домами. Селиться здесь, возможно, и не очень удобно, но сделать фотографии точно надо: недаром эта улица регулярно становится фоном для многих свадебных фотосессий и турецких сериалов. Например, именно в Кузгунджуке находился цветочный магазин, где работала тётя Эды из «Постучись в мою дверь».
Именно благодаря сериалам улицы Кузгунджука стали местом паломничества и стамбульцев, и туристов. По образцу нескольких разноцветных домиков, появившихся в кино, начали реставрировать и красить другие здания района.
Пока такое внимание Кузгунджуку даже идёт: помимо интересной архитектуры и фасадов, здесь много маленьких симпатичных заведений. Местные жители советуют не пропускать ни одной вывески, потому что за ней всегда может оказаться какая-нибудь интересная лавка.
Я плавал сюда из Кадыкёя на один насыщенный день, и мне очень понравилось. Этакий богатый курорт внутри города — никакой суеты, все сидят в кафе и едят красивые тортики. Если вы бывали в Юрмале, это место покажется вам знакомым. При этом с точки зрения логистики, наличия супермаркетов и так далее — это просто район Стамбула, причём не самый удалённый.
Ещё в Кузгунджуке можно походить по антикварным лавкам и купить сувениры: здесь вероятнее получится встретить что-то необычное наподобие изделий из кожи ручной работы, чем в других районах Стамбула. Или зайти в греческую православную церковь Святого Пантелеймона и взобраться на холм к древнему кладбищу. И, конечно, сфотографироваться со звездой турецкого телевидения (чтобы её узнать, придётся подготовиться и посмотреть парочку сериалов).
По средам в Кузгунджук приезжает рынок с фермерскими продуктами и располагается прямо около главной улицы Иджадие. Если арендуете квартиру с кухней и готовите дома, то советую обратить внимание.
Принцевы острова (Adalar)
Для кого: для состоятельных дачников.
Плюсы: размеренно, живописно, зелено, рядом с морем.
Минусы: далеко и хлопотно добираться до материка.
Небольшой архипелаг в полутора-двух часах езды на пароме от Стамбула когда-то был местом ссылки надоевших византийских императриц и кастрированных принцев — здесь они коротали время в уединённых монастырях.
Теперь же это главное дачное место стамбульцев. Сюда едут, чтобы гулять в сосновых рощах, рассматривать ностальгические деревянные дачи на свободных от машин улицах и встречать морские закаты на веранде монастырей.
Я ездила на остров Бююкада. Из Кадыкёя до него можно доплыть за полтора часа (с остановками на ещё трёх островах). Путь туда — отдельное приключение. Сначала можно увидеть с воды большую часть Стамбула, а потом выйти в открытое море и любоваться красотой.
Архитектура на острове совсем не похожа на стамбульскую. На Бююкаде казалось, что меня неожиданно занесло в Италию или Грецию. Разглядывать местные виллы (как старые деревянные, так и современные и обнесённые массивным забором) очень интересно. А ещё именно на Бююкаде жил в изгнании советский революционер Лев Троцкий. Его дачу можно найти на острове — правда, она в плохом состоянии и пробраться внутрь не получится.
Хотя это самый большой из островов архипелага, он совсем некрупный. Однако если не хочется бегать, то лучше заложить на него часов пять — так получится и спокойно обойти его (полный круг составляет 12 километров) или проехать на велосипеде, и подняться на вершину, и перекусить.
Если вы не любите шум и суету, то можете рассмотреть один из Принцевых остров как место для постоянного пребывания. Паромы в Стамбул ходят часто (минимум каждый час), так что все достопримечательности вы точно посмотрите.
А вот засыпать под музыку из ночных клубов и громкую болтовню туристов точно не придётся (если только вы не решили остановиться у самого причала), потому что на островах запрещено ездить на машинах. Люди в основном передвигаются на маленьких электробусах или велосипедах, а между островами — на пароме. В общем, это настоящий курорт: тихо, свежий воздух, много зелени.
Поездка на Принцевы острова — идеальный повод спокойно полежать на пляже, позагорать и поплавать. Там есть общественные и закрытые пляжи, много небольших живописных бухт, бич-клубы. На острове Хейбелиада, втором по величине, находится неплохой аквапарк и (что удивительно) ухоженное кладбище, где похоронены солдаты царской армии, умершие в плену в 1828-1829 годах. Так что архипелаг связан с российской историей не только Троцким.
Из минусов — в целом на островах жить всё-таки дороже, чем в материковом Стамбуле, и есть шанс оказаться изолированным от цивилизации, потому что в случае непогоды паромы иногда отменяют. Зависеть от них в целом неудобно: они бывают не только муниципальные, но и частные, которые практически перестают работать с сентября по май. Соответственно, и расписание у них разное — всегда нужно перепроверять.
К тому же проезд в одну сторону на пароме до островов сейчас стоит около 65 лир, и это в два-три раза дороже, чем на метро, автобусы и мармарай — поезда, на которых можно добраться из европейской части Стамбула в азиатскую и обратно.
Конечно, на островах есть всё необходимое (магазины, пекарни и рестораны) и те, кто живут тут круглый год. Но атмосфера здесь ближе к дачной, чем к городской: например, многие дома не отапливаются, и в холодное время года это большой недостаток. Также проблемой может стать высокая влажность, из-за которой летом здесь жарче, чем в городе, а зимой — ветренее и прохладнее.
В каких районах мы не советуем жить
В эти кварталы стоит заезжать, чтобы прогуляться или устроить себе день шопинга. Но останавливаться там надолго не стоит — ниже объяснили почему.
Бебек (Bebek)
В этом элитном районе слишком красиво. Серьёзно. В таких местах не живут круглый год: сюда приплывают на яхте, чтобы отдохнуть и позагорать на летней вилле, забыв обо всех заботах. Поэтому неудивительно, что в Бебеке дорого, а ещё довольно далеко до основной части города.
Бебек испокон веков был самым элитным и дорогим районом Стамбула. Его главная достопримечательность — дорога вдоль моря с ресторанами, барами и особняками. По выходным здесь очень много отдыхающих, так что обычно советуют приезжать в течение недели. Кроме того, в Бебеке есть красивейший парк и построенная за 139 дней крепость Румели, которая помогла туркам покорить Константинополь.
Мы рекомендуем приезжать в Бебек погулять, отведать традиционных сладостей в самой традиционной кондитерской Стамбула (она работает здесь с 1904 года) и ехать обратно, к простым смертным.
Фатих (Fatih)
Выше мы уже несколько раз упомянули про Фатих — это самый что ни на есть центр Стамбула, густонаселённый и нашпигованный историей и достопримечательностями. На карте этот округ выглядит довольно большим и неоднородным и состоит из нескольких частей. При этом жить в любой из них — не самая хорошая затея.
Фенер и Балат (Fener-Balat)
Район цветных домиков, местной богемы и колоритных трущоб. Чем дальше вы будете заходить вглубь Балата и Фенера (это две части одного района), тем сильнее дороги будут превращаться в узкий лабиринт, склоны станут круче, а шанс заблудиться — всё вышё и выше. Вокруг будут появляться красочные старые домики, верёвки с бельем и дети, играющие в футбол — прогулка по Балат-Фенеру станет отличным дополнением к исследованию турецкой культуры и архитектуры.
Но аутентичность не даётся даром — местные не рекомендуют иностранцам снимать жильё вне джентрифицированных улиц. После заката абы куда тоже лучше не забредать: трущобы это, конечно, интересно, но не всегда безопасно. А ещё по соседству живут представители одной из крупнейших и самых влиятельных религиозных сект в Стамбуле — и вайб на окраинах Фенер-Балата соответствующий.
Тем не менее погулять, конечно, всё-таки стоит. Раньше в этом районе жили греки, армяне и евреи — торговцы, мастеровые и ювелиры. На фасадах домов сохранились старинные орнаменты и мозаики, иногда встречаются надписи на греческом или армянском. Одна из главных достопримечательностей Фенера — греческий православный лицей «Великая школа нации», представляющий собой впечатляющее здание из красного кирпича, которое возвышается над россыпью черепичных крыш.
А если душа просит детского озорства, зайдите на кофе или обед в Naftalin K. — кафе с ретро-игрушками, милыми (или пугающими — кому как) куклами и входом в уборную через дверцу старого холодильника.
Вторая часть района (собственно, Балат) когда-то стала пристанищем для евреев, бежавших от испанской Инквизиции, а с падением Оттоманской империи в начале XX века пришла в запустение. Сейчас многие дома отреставрированы, открываются симпатичные заведения, а ещё сюда переезжают представители стамбульской творческой интеллигенции, которые селятся по-соседству с бедняками. В общем, ещё одна эклектичная точка пересечения разных миров в Стамбуле.
В Фенер-Балат лучше приезжать только на время, а вот жить я бы посоветовала в других районах. Если всё-таки решите рискнуть, выбирайте главные улочки с кафе, магазинами и всем туристическим. На окраинах, где сохранились ещё не реконструированные дома, есть риск нарваться на жильё прямо рядом с трущобами.
Эминёню (Eminönü)
Эта часть Фатиха — самый исторический, самый древний и самый центральный район Стамбула. Вы встретите здесь и узкие улочки, и мечети, и заброшенные церкви, и Египетский базар, где раньше можно было купить только специи, а сейчас примерно всё (включая драгоценности и сувениры). Всё это делает Эминёню не слишком хорошим местом для жилья, потому что днём тут невероятно шумно и очень много людей. Вечером же улицы вымирают: основную часть домов здесь занимают офисы, рестораны и магазины. В общем, погулять интересно, а жить можно и где-нибудь ещё.
Султанахмет (Sultanahmet)
Всё это касается и Султанахмета — района в старой части города, который все хотя бы раз видели на фотографиях. В нём сосредоточены все самые знаменитые достопримечательности Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Красиво? Конечно. Познавательно? Безусловно. Но зачем жить в одном из музеев?
